Świece żarowe są montowane w silnikach wysokoprężnych, aby umożliwić ich rozruch na zimno. Zwykle ulegają awarii z powodu korozji, przegrzania, uszkodzenia mechanicznego lub zmęczenia materiału. Dowiedz się, jak rozpoznać, że świece żarowe wymagają już wymiany oraz jak to sprawdzić. Świece żarowe to w zasadzie duże oporniki elektryczne, które podgrzewają powietrze lub mieszankę paliwowo-powietrzną w silniku, aby ułatwić jej spalanie. Są one niezbędne w jednostkach wysokoprężnych, ponieważ olej napędowy nie może się zapalić, gdy jest zimny. Temperatura zapłonu (tj. minimalna temperatura zapłonu) tego paliwa wynosi zazwyczaj od 52 do 96 °C, a w przypadku biodiesla to co najmniej 130 °C. Dla porównania, temperatura zapłonu benzyny wynosi około 43 °C, dlatego silniki benzynowe łatwiej uruchamiają się podczas zimy. Świece żarowe pełnią więc niezwykle ważną rolę w jednostkach wysokoprężnych. Ale, jak zresztą wszystko, ulegają zużyciu. Jaką rolę pełnią świece żarowe? Gdy silnik wysokoprężny jest zimny, sam proces sprężania nie wystarcza, aby doszło do zapłonu. Stąd niezbędna jest obecność świec żarowych, które podgrzewają komory spalania, podnosząc wewnątrz nich temperaturę powietrza. Są niczym małe grzejniki, pomagające w uruchomieniu silnika poprzez żarzenie się i wydzielenia ciepła. Przy okazji też podgrzewają jego blok (TUTAJ przeczytasz o przyczynach nierównej pracy silnika). Jednostki wysokoprężne w niskich temperaturach są trudne do uruchomienia, ponieważ blok cylindra i głowica pochłaniają ciepło sprężania i wstrzymują zapłon ze względu na wyższy stosunek powierzchni do objętości. Gdy powietrze jest sprężane i nagrzewa się, duża część ciepła jest oddawana zimnym ściankom cylindra, co powoduje dalsze obniżenie temperatury. Rozwiązaniem tego problemu są właśnie świece żarowe, które uruchamiają się na krótko aż do momentu, kiedy może nastąpić samozapłon. Są one umieszczone w komorach wstępnych lub w samej komorze spalania (w jednostkach z bezpośrednim wtryskiem paliwa). Gdy prąd elektryczny dociera do elementu grzejnego na końcówce, zapala się ona wytwarzając ciepło, stąd nazwa świece żarowe. Świece żarowe należy sprawdzać co 70 000-100 000 km, aby mieć większą pewność, że samochód uruchomi się w niskich temperaturach. Uszkodzona świeca żarowa – jakie są objawy usterki? Świece żarowe nie ulegają nagłemu uszkodzeniu, tylko stopniowo zużywają się w trakcie eksploatacji samochodu. Z tego powodu w pewnym momencie zaczynają wysyłać „sygnały”, że coś jest nie tak. Oto 7 typowych oznak wskazujących, że świece żarowe są wadliwe lub uszkodzone: Zapalona lampka ostrzegawcza silnika Lampka ostrzegawcza silnika na desce rozdzielczej jest często pierwszą wskazówką, że coś jest nie tak. Jeśli staje się ona stałym towarzyszem każdej podróży, należy udać się do autoryzowanego warsztatu w celu przeprowadzenia diagnostyki. Przyczyn zapalenia się lampki ostrzegawczej jest wiele, ale może to dotyczyć właśnie świec żarowych. Trudny rozruch silnika Trudny rozruch silnika jest najczęstszą informacją o tym, że doszło do uszkodzenia świec żarowych. W zimnych warunkach, bez prawidłowo działających świec żarowych, komora spalania może nie osiągnąć odpowiedniej temperatury do zapłonu paliwa i uruchomienia silnika. Jeśli nie występują problemy z paliwem lub akumulatorem, należy sprawdzić świece żarowe. Nieprawidłowy zapłon silnika Proces spalania w silnikach wysokoprężnych wymaga wysokiego stopnia sprężania, paliwa wtryskiwanego w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości. W ten sposób dochodzi do zapłonu oleju napędowego, a w efekcie do spalania. Błędne zapłony mogą być spowodowane problemami z jakością paliwa, sprężaniem i wtryskiem paliwa (TUTAJ przeczytasz o wypadania zapłonu) Odpowiednią temperaturę spalania zapewniają ciśnienie sprężania i ciepło świec żarowych. Aby doszło do zapłonu, temperatura musi osiągnąć co najmniej 232°C. Jeśli świece żarowe są niesprawne, wymagana temperatura nie zostanie osiągnięta. Nierówna praca na biegu jałowym Jeśli jedna lub więcej świec żarowych przepaliła się, jest zanieczyszczona węglem lub uszkodzona, wraz ze spadkiem temperatury silnik będzie coraz trudniej uruchomić, a po zapaleniu go przez kilka minut będzie pracował nierówno na biegu jałowym i wytwarzał biały dym. Zmniejszona wydajność paliwa W zależności od lokalnego klimatu, w zimnych miesiącach olej napędowy może być mieszany ze specjalnymi dodatkami, aby obniżyć jego temperaturę zamarzania. Takie paliwo najprawdopodobniej będzie miało niższą zawartość energetyczną i wydajność. Temperaturę pracy silnika należy dostosować tak, aby zapewnić całkowite spalanie wtryskiwanego paliwa. Świece żarowe pomagają w dostarczeniu dodatkowego ciepła do komory spalania. Jeśli z powodu wadliwych świec żarowych nie zostanie osiągnięta wymagana temperatura, osiągi silnika ulegną osłabieniu, co będzie miało negatywny wpływ na zużycie paliwa przez pojazd. Biały dym Biały dym pojawia się zwykle, gdy nie ma wystarczającej ilości ciepła do spalenia paliwa. Niespalone cząsteczki paliwa wydostają się z rury wydechowej w postaci dymu i przy okazji wydzielają smród. Nie jest niczym niezwykłym, że biały dym wydobywa się z rury wydechowej w niskich temperaturach, dopóki silnik się nie rozgrzeje. Uszkodzone świece żarowe lub wadliwy moduł sterowania świecami żarowymi mogą być przyczyną białego dymu przy rozruchu silnika. Istnieje również wiele innych możliwych przyczyn nadmiernego wydzielania się białego dymu, w tym niski stopień sprężania i obecność powietrza w układzie paliwowym. Jeśli po rozgrzaniu silnika biały dym jest nadal widoczny, przyczynami mogą być jeden lub kilka uszkodzonych wtryskiwaczy, opóźniony czas wtrysku lub zużyta pompa wtryskowa. Czarny dym Czarny dym jest spowodowany brakiem równowagi w proporcji paliwo-powietrze i oznacza za dużą ilość paliwa przy niewystarczającej ilości powietrza. Niesprawne świece żarowe mogą zakłócać delikatny proces spalania w silniku wysokoprężnym, co z kolei może powodować wydzielanie przez silnik czarnego dymu z rury wydechowej. Jest to sygnał ostrzegawczy, że coś jest nie tak albo ze świecami żarowymi, albo z innymi ważnymi elementami procesu spalania. Jak sprawdzić świece żarowe? Próbnik z żarówką Najłatwiejszym do wykonania sposobem na sprawdzenie świec żarowych jest użycie prostej próbnika z żarówką. Jeden jego koniec należy podłączyć do dodatniego bieguna akumulatora, natomiast drugi – do świecy. Gdy świeca działa prawidłowo, lampka się zaświeci. Gdy nie – pozostanie zgaszona. Trzeba jednak pamiętać, że stosując tę metodę do świec niskonapięciowych można je uszkodzić. Nie zaleca się używania jej również, gdy świece zostaną wymontowane z silnika. Multimetr cyfrowy Kolejny sposób to użycie multimetru cyfrowego. Przewody ujemny (czarny) i dodatni (czerwony) muszą być prawidłowo podłączone. Konieczne będzie sprawdzenie natężenia prądu i oporu, ale nie trzeba sprawdzać każdego z nich osobno. Jak to zrobić? Użyj pokrętła na środku do regulacji ustawień i upewnij się, że jest ono ustawione prawidłowo. Zidentyfikuj wartość rezystancji multimetru i skrzyżuj dwa przewody na każdym z nich, a następnie zanotuj wynik. W przypadku multimetru cyfrowego odczyty są wyświetlane na ekranie. Odejmij tę wartość od odczytu świec żarowych. Następnie sprawdź napięcie akumulatora, ustawiając multimetr w trybie odczytu woltów. Podłącz przewód ujemny do ujemnego bieguna akumulatora, a przewód dodatni do bieguna dodatniego. Odczyt powinien wynosić 12,5 V, gdy samochód nie pracuje i około 13 V, gdy silnik jest uruchomiony. Znajdź świece żarowe i zdejmij ich zaślepki lub złącza, aby podłączyć je do zacisków multimetru. Podczas tej czynności należy sprawdzić, czy złącze i styki są czyste i nie mają śladów rdzy lub korozji. Jeśli są, należy je wyczyścić. Podłącz przewód ujemny multimetru do punktu uziemienia pod maską. Podłącz dodatni przewód multimetru do górnej części świecy żarowej i oceń odczyt. Oporność świecy powinna wynosić od 0,6 do 2 omów. Od wartości rezystancji świecy żarowej należy odjąć wartość rezystancji multimetru, aby uzyskać rzeczywisty odczyt dla świecy. Wszystkie świece żarowe w silniku powinny mieć podobne odczyty – jeśli jedna ma wyższą rezystancję niż pozostałe, może to mieć wpływ na pracę silnika, nawet gdy sama świeca jest sprawna. Jeśli do świec żarowych nie jest doprowadzone odpowiednie napięcie, nie będą one działać prawidłowo. Nawet, gdy uszkodzona jest tylko jedna świeca żarowa, i tak trzeba wymienić wszystkie (TUTAJ przeczytasz o wodorowaniu silnika). Jak sprawdzić świece żarowe wyjęte z silnika? Skorzystaj z instrukcji obsługi pojazdu, aby zlokalizować świece żarowe i dowiedzieć się, jak najlepiej je wykręcić. Ustawić multimetr na zakres od 200 do 1000 omów. Jeśli świeca żarowa jest uszkodzona, pomiar będzie zbyt wysoki w stosunku do ustawienia multimetru. Następnie należy znaleźć wartość rezystancji multimetru i skrzyżować jego dwa przewody, zapisać wynik, a potem odjąć tę wartość od odczytu świecy żarowej. Przyłóż ujemny przewód multimetru do nakrętki świecy żarowej, ale nie umieszczaj go wyżej niż nakrętka. Zdejmij nakrętkę ze świecy żarowej i przyłóż przewód dodatni do końcówki. Ponownie odejmij wartość rezystancji mutimetru od wartości rezystancji świecy żarowej i określ różnicę między tymi wartościami. Jeśli świece żarowe nie mają podobnych odczytów, to niektóre z nich są uszkodzone i należy wymienić je wszystkie. Sprawdzanie przy pomocy prostownika Wyjmij świece żarowe z silnika i podłącz do prostownika o natężeniu 10-12 A. Jeśli odczyt nie mieści się w tym zakresie, nie zapewni wystarczającego ciepła do prawidłowego przetestowania świec żarowych. Umieść ujemny przewód ładowarki na korpusie świecy, a dodatni przewód ładowarki na końcówce świecy. Jeśli okaże się, że świeca nie żarzy się zbyt szybko, oznacza to, że jest uszkodzona. Świece żarowe – kiedy będzie konieczna wymiana? Jeśli świeca żarowa ulegnie uszkodzeniu, komora spalania nie otrzyma ciepła potrzebnego do zapłonu. W cieplejsze dni zapłon może być możliwy po kilku próbach uruchomienia silnika. Jednak w chłodniejszych, zimowych temperaturach jest bardzo mało prawdopodobne, że przy uszkodzonych świecach żarowych silnik w ogóle odpali. Oto 6 oznak, że nadszedł czas na wymianę świec żarowych: Utrudnione przyspieszanie Nieprawidłowy zapłon silnika Trudny rozruch lub całkowity brak rozruchu, zwłaszcza w niskich temperaturach Utrata mocy Z pojazdu wydobywa się więcej dymu niż zazwyczaj
Siemanko ! Dzisiaj zapraszam was na 1 część filmu o montażu szuflad comfort box firmy Rejs. Zapraszam do oglądania!Sprawdź ofertę mojego sklepu!https://mgmeb
Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! riat 25 Aug 2012 13:26 1344 #1 25 Aug 2012 13:26 riat riat Level 6 #1 25 Aug 2012 13:26 Witam! Szanowni koledzy forumowicze, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak krok po kroku wyłączyć instalację lpg BRC Sequent 24 ? Nie idzie mi o fizyczne poodkręcanie i wywalenie poszczególnych składników. Niech sobie nadal będą. Chcę po prostu "wyciąć" ją. Chcę aby auto nie "widziało" tej instalacji. Tak jak by jej nigdy nie było. Mam rovera 416si 1,6 16v z 1997r z tą instalacją i same kłopoty. Próbowałem sam to zrobić na tak zwanego "czuja" ale coś skopałem, bo teraz auto nie pali ani na benzynie ani na gazie. Myślę, że mam problem z odłączeniem tej centralki Bardzo proszę o pomoc! Pozdrawiam i czekam r #2 01 Sep 2012 11:28 Strumien swiadomosci swia Strumien swiadomosc... Level 43 #2 01 Sep 2012 11:28 riat wrote: Próbowałem sam to zrobić na tak zwanego "czuja" ale coś skopałem, bo teraz auto nie pali ani na benzynie ani na gazie Dużo ludzi ogarnia w wa-wie te instalacje, musisz odłaczyć instalacje lpg od silnika to proste a następnie połaczyć rozłaczone przewody wtrysków.6. Demontaż końcówki. Po wyjęciu końcówki ze zwrotnicy wykręcamy ją, jednocześnie licząc obroty. Wtedy będziemy mieli pewność, że nowa część zostanie wkręcona na podobną głębokość. 7. Kontrola kondycji drążka kierowniczego. Wymiana końcówki to doskonała okazja do sprawdzenia stanu samego drążka.Jak naprawić OPEL Astra J Sedan (P10) ( - ...): wystarczy wybrać swój model lub część samochodową Kategoria części samochodowych OPEL ASTRA J sedan - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku Powiązane poradniki wymiany podobnych podzespołów Powiązane poradniki wymiany podobnych podzespołów Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników. Zobacz więcej Silniki produkowane obecnie CDTI, LPG, Turbo, CDTi, SIDI, Turbo, CDTI Max. moc [kW] 132 Min. moc [kW] 64 Max. moc [KM] 180 Min. moc [KM] 87 Max. ilość cylindrów 4 Min. ilość cylindrów 4 Max. pojemność cylindra (cc) 1686 Min. pojemność cylindra (cc) 1248 Max. pojemność skokowa silnika Min. pojemność skokowa silnika Typ silnika olej napędowy,Silnik benzynowy Typ napędu Napęd przednich kół Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie Aby pobrać aplikację: - zeskanuj kod QR - pobierz z App Store - pobierz z Google Play Twój profil jest Twoim osobistym asystentemŚledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty Samodzielna wymiana części w OPEL ASTRA Nie. Najlepszym rozwiązaniem jest regeneracja zużytego elementu, jeśli naprawa będzie wykonana dobrze mamy gwarancję, że część długo będzie pracować bezawaryjnie. O ile w alternatorze psują się głównie elementy elektryczne, a typowe mechaniczne niedomagania ograniczają się do zużycia łożysk, to w rozruszniku często Zapewne pamiętacie to auto. Audi A4 Turbo przywieźliśmy wiosną 2014 r. z Niemiec. Julian, właściciel auta, zdecydował się na zakup wersji benzynowej głównie ze względu na niemal perfekcyjny stan i niski przebieg tego konkretnego egzemplarza, bo początkowo serce naszego bohatera biło mocniej raczej do diesla TDI. Wiadomo, spalanie... Skończyło się jednak na dość dynamicznym (163 KM), lecz lubiącym solidnie „łyknąć” silniku Pomysł z montażem instalacji LPG pojawił się więc niemal od razu po zakupie. Ale odpowiedni moment nadszedł dopiero teraz. Julian ma już doświadczenie, jeśli chodzi o eksploatację auta zasilanego gazem LPG – przez kilka lat poruszał się Oplem Omegą B wyposażoną w prosty wtrysk gazu i – choć nie miał z instalacją zbyt wielu kłopotów – tym razem postawił na coś nieco bardziej wyrafinowanego: wtrysk gazu w fazie ciekłej. Kluczowe z punktu widzenia Juliana były koszty Do niedawna na układ tego typu mogli pozwolić sobie wyłącznie bogacze, ale teraz pojawił się produkt Vialle LiquidSi – za instalację zapłacicie więc już nie 7500-8000 zł, lecz tylko... 4500-5000 zł (dokładną kalkulację wykonuje się dla danego auta). To prawda, po doliczeniu robocizny LSi nadal wypada dość blado – zwłaszcza na tle instalacji sekwencyjnych, które do „A4-ki” kosztują wraz z montażem góra 3000 zł – jednak ma mnóstwo zalet. I to takich, które mogą przekonać do LPG zagorzałych sceptyków, którzy twierdzą, że owszem, gaz się nadaje, ale do gotowania. Wtrysk LiquidSi oznacza przede wszystkim koniec z wypalaniem gniazd zaworowych, nie trzeba też stosować żadnych wynalazków w rodzaju lubryfikatora. Na gaz mogą teraz przesiąść się nawet kierowcy Fordów czy Toyot, czyli aut, które z „tradycyjnymi” instalacjami LPG dogadywały się raczej słabo lub wcale. Brak parownika i filtrów oznacza z kolei, że instalacja LiquidSi jest bardziej trwała i prostsza w obsłudze niż klasyczna „sekwencja”. Najwięcej szkodliwych związków wydziela się z LPG w momencie zmiany stanu skupienia z ciekłego na lotny, a w przypadku systemu LSi ów proces nie zachodzi – mówi Robert Wojtala z firmy LTA Polonia z Kielc. Osiągi takie jak na benzynie Foto: Auto Świat Osiągi są wcale nie gorsze niż na benzynie, w sprzyjających okolicznościach potrafią nawet być lepsze. Jak to możliwe? Gaz zostaje rozprężony bezpośrednio w kolektorze dolotowym, przez co schładza zarówno zawory, jak i zasysane powietrze. Spalanie mieszanki przebiega sprawniej ze względu na lepsze napełnienie cylindrów, jest też dużo bardziej efektywne niż w przypadku „sekwencji”. Pompa gazu w układzie LiquidSi utrzymuje stałe ciśnienie i zapewnia liniową charakterystykę pracy wtrysków. Nasza „A4-ka” zużywa więc średnio ok. 10 l LPG na 100 km. /17 Zakładamy wtrysk LPG w fazie ciekłej ACZ / Auto Świat Układ tego typu ma w zasadzie same zalety. Chroni gniazda zaworowe, nie pogarsza osiągów i oznacza niższe spalanie niż w przypadku „zwykłego” wtrysku gazu w fazie lotnej /17 Wstępna diagnostyka komputerowa ACZ / Auto Świat Zapewne zabrzmi to banalnie, ale prawda jest taka, że gaz można montować tylko wówczas, gdy dane auto jest w pełni sprawne technicznie. Przed przystąpieniem do pracy podłączamy komputer diagnostyczny i sprawdzamy podstawowe parametry pracy silnika, korekcję wtryskiwaczy i skład mieszanki. Ważne: błędów nie może zgłaszać przepustnica. /17 Demontaż kolektora ssącego ACZ / Auto Świat Panie, co będziemy się bawić, bez ściągania będzie szybciej!” – jeśli wasz mechanik od LPG w ten sposób zaczyna rozmowę, to... lepiej poszukajcie innego. /17 Demontaż kolektora ssącego ACZ / Auto Świat W niektórych autach od biedy da się wykonać operację bez rozbebeszania dolotu, ale z reguły kolektor należy zdemontować – koniec, kropka. Co będzie, jeśli się na to nie zdecydujecie? Wyobraźcie sobie, co się stanie choćby z opiłkami powstałymi podczas wiercenia... /17 Wybór miejsca na butlę, wiercenie wlewu ACZ / Auto Świat Na początkowym etapie musimy podjąć decyzję co do wielkości i umiejscowienia butli. W przypadku układów LiquidSi jej kształt może być dowolny (walcowy lub toroidalny) – identyczne stosuje się w zwykłej instalacji sekwencyjnej. Uwaga: LPi wymaga specjalnego zbiornika! My wybieramy butlę toroidalną we wnęce na koło zapasowe. /17 Wybór miejsca na butlę, wiercenie wlewu ACZ / Auto Świat Kolejny krok to wlew gazu LPG – taniej będzie umieścić go na zderzaku, w widocznym miejscu. Właściciel Audi wybiera jednak droższe, za to bardziej eleganckie rozwiązanie – wlew wędruje pod klapkę, obok wlewu benzyny. Wiercenie nie należy do najprzyjemniejszych chwil dla osób zżytych z autem. Ważne: pamiętajcie o dokładnym naniesieniu zabezpieczenia antykorozyjnego. /17 Butla trafia do wnęki na „zapas” ACZ / Auto Świat Audi A4 B6 to auto bardzo wdzięczne, jeśli chodzi o montaż instalacji LPG. Dopasowanie podłogi bagażnika do kształtu i rozmiaru butli okazało się stosunkowo szybkie i nie wymagało wielkiego nakładu pracy mechaników. Następny krok to podłączenie przewodów biegnących od zbiornika do wlewu LPG oraz montaż pompy – to dość delikatna operacja wymagająca czasu. /17 Montaż pompy w zbiorniku LPG ACZ / Auto Świat Główny problem polega na tym, że pompa jest dość duża, a otwór, przez który musi przejść – niewielki. W związku z tym często dochodzi do rozłączenia kostek elektrycznych i operację trzeba powtarzać. Po zamontowaniu pompy podłączamy ją do małego akumulatora i sprawdzamy, czy wszystko działa tak, jak powinno. /17 „Rozpinamy” układ chłodzenia ACZ / Auto Świat Wszystko zależy od konstrukcji silnika i rozmieszczenia poszczególnych komponentów pod maską. W naszym Audi nie obeszło się bez rozpięcia jednego z węży doprowadzających płyn chłodzący – bez tego nie zdjęlibyśmy kolektora. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przy okazji chłodnicę zalano nowym płynem. /17 Kluczowy moment: obróbka kolektora ACZ / Auto Świat Jak wspomnieliśmy, kluczowe znaczenie dla precyzyjnego działania instalacji ma sposób zamocowania wtrysków. Kontynuowanie prac „na stole” pozwala na dokładnie wymierzenie punktów wiercenia i usunięcie zanieczyszczeń (opiłków), które w przeciwnym razie mogłyby zostać zassane do komór spalania. Obróbka kolektora ssącego w przypadku naszego Audi trwała ładnych parę godzin (patrz ramka poniżej), ale zakończyła się pełnym sukcesem. Należało co prawda zastosować specjalne gniazda wtryskiwaczy, ale nie podniosło to kosztu montażu. /17 90 proc. sukcesu, czyli poprawny montaż wtryskiwaczy gazu: bez tego ani rusz! ACZ / Auto Świat Układ LiquidSi jest uniwersalny i łatwiejszy w montażu niż starsze rozwiązania marki Vialle. Zestawy LSi nie są już dedykowane do poszczególnych modeli aut, podczas wiercenia nie trzeba stosować specjalnych (i kosztownych!) matryc. Precyzja nadal ma kluczowe znaczenie, ale w przypadku LSi wprawny mechanik jest w stanie sam wymierzyć odpowiednie miejsce i poprawnie zamontować wtryskiwacz. Uwaga: kolejny argument za wykonywaniem prac „na stole” to klapki wirowe, coraz częściej stosowane także w silnikach benzynowych. Bez ściągnięcia kolektora łatwo się w nie niechcący wwiercić. /17 Zakładamy przewody i centralkę sterującą ACZ / Auto Świat Centralkę sterującą LPG zamontowaliśmy pod zbiornikiem wyrównawczym. Na zdjęciu – elektrozawór w razie potrzeby odcinający dopływ LPG. /17 Zakładamy przewody i centralkę sterującą ACZ / Auto Świat Kolejny krok to podłączenie przewodów doprowadzających gaz ze zbiornika do wtryskiwaczy. Po drodze znajduje się specjalny elektrozawór, który – w razie potrzeby – odcina dopływ gazu do wtrysków. Komputer sterujący układu LPG zamontowaliśmy pod zbiorniczkiem wyrównawczym układu chłodzenia – układ i tak został wcześniej opróżniony. Co ciekawe, centralka LPG pełni tylko rolę wykonawczą – o większości parametrów (nawet podczas jazdy na gazie LPG) i tak decyduje oryginalny komputer „benzynowy”. /17 Montaż wiązki elektrycznej wtrysków LPG ACZ / Auto Świat Wtryskiwacze LPG dawkują paliwo na podstawie czasów otwarcia wtrysków benzynowych, więc montaż instalacji LiquidSi wymaga „przechwycenia” sygnału z ECU (sterownika benzynowego). /17 Montaż wiązki elektrycznej wtrysków LPG ACZ / Auto Świat Można to zrobić na dwa sposoby: albo tniemy i lutujemy wiązki elektryczne (mało elegancko), albo stosujemy specjalną przejściówkę (drożej, ale lepiej; nie wymaga lutowania – patrz zdjęcie). Wiązki połączone w ten sposób są dobrze zabezpieczone przed wilgocią i zdecydowanie ładniej wyglądają pod maską samochodu. /17 Miejsce na przełącznik Pb/LPG ACZ / Auto Świat „A4-ka” ma na pokładzie jeden z najnowocześniejszych układów LPG, jednak jej właściciel najwyraźniej woli się tym nie chwalić. Przełącznik gaz/benzyna wyposażony w diodowy wskaźnik napełnienia zbiornika LPG wylądował więc pod klapką popielniczki. /17 Wtrysk LPG w fazie ciekłej - nasza opinia ACZ / Auto Świat Krok milowy w dziedzinie instalacji LPG: oto uniwersalny, dobrze działający i – co ważne – w zasadzie bezobsługowy układ zasilania LPG. Ceny nadal mogą niektórych odstraszać, ale jeśli dużo jeździcie i/lub macie auto kiepsko dogadujące się z LPG w formie lotnej, to jest to rozwiązanie dla was. Schemat instalacji gazowej LPG do samochodu; Instalacja LPG w aucie – wszystko co musisz wiedzieć przed … Montaż instalacji gazowej krok po kroku – Infor.pl; Montaż instalacji LPG – co musisz wiedzieć? – Moto Klub; Chcę zamontować w samochodzie instalację LPG. Co dalej … Montaż instalacji gazowej w samochodzie krok po kroku
Zasilanie gazem LPG niesie ze sobą dużo korzyści, jednak czasami może być utrapieniem, z którego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zdemontowanie instalacji gazowej z samochodu. Opisujemy jak krok po kroku wymontować instalację gazową. Głównym powodem, który może nas skłonić do decyzji o zdemontowaniu instalacji gazowej jest jej uszkodzenie w takim stopniu, że naprawa staje się niemożliwa lub nieopłacalna. Niektóre typy układów zasilania LPG są już od lat nieprodukowane, łącznie z częściami zamiennymi do nich. Z taką sytuacją możemy się spotkać w sprowadzonych z zagranicy samochodach z instalacją trzeciej generacji, która jak się okazało była rozwiązaniem przejściowym między typem mieszalnikowym, a sekwencyjnym wtryskiem LPG. Możliwe jest również, że poprzedni właściciel zakupionego przez nas auta, chcąc zaoszczędzić, zamontował instalację nie dostosowaną do konstrukcji silnika lub nie dopełnił obowiązku jej regularnego serwisu. Użytkowanie samochodu z niewłaściwym lub zaniedbanym układem zasilania LPG, nie da nam żadnych oszczędności, a może się przyczynić do zniszczenia kosztownych elementów pojazdu. Jeżeli zatem nie będziemy jeździć na gazie, to po co wozić w samochodzie zbędny balast?Zobacz również: Jak działa system Start&Stop? Instalacje typu nakładkowego nie wprowadzają znaczących zmian w konstrukcję oryginalnych podzespołów pojazdu, więc z powodzeniem można ją zdemontować, praktycznie bez pozostawienia po niej śladu. Prace należy rozpocząć od usunięcia zbiornika paliwa wraz z wielozaworem oraz przewodów prowadzących z tylnej części samochodu do komory silnika. Należy się wówczas zastanowić co zrobić z wlewem paliwa gazowego. Jeżeli był on zamontowany pod wspólną pokrywą z wlewem benzyny można go z powodzeniem zostawić. Wlew ze zderzaka po usunięciu pozostawi szpecący otwór, który zlikwidujemy wymieniając zderzak lub korzystając usług firm zajmujących się auto detalingiem. Jeżeli wygląd nieużywanego wlewu nie będzie nam przeszkadzał, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nic z nim nie robić. Nieco więcej pracy wymagać będzie demontaż parownika, bowiem jest on połączony z układem chłodzenia pojazdu. Po spuszczeniu płynu chłodniczego przewody prowadzące do nagrzewnicy można na powrót połączyć lub wymienić na nowe. Następnie ponownie napełnia się układ, najlepiej nowym płynem chłodniczym, pamiętając o jego odpowietrzeniu. Jeżeli mamy do czynienia z instalacją mieszalnikową, w kolejnym krokiem będzie usunięcie miksera. Zobacz również: Jak będą wyglądać instalacje gazowe przyszłości?Może się wówczas okazać, że przewód dolotowy jest zbyt krótki aby zamontować go w pierwotnym miejscu i konieczna jest wymiana na nową część. Instalacja wtryskowa wymaga nawiercenia w kolektorze ssącym otworów pod dysze wtryskiwaczy, więc po ich usunięciu konieczne jest ich zaślepienie. Na koniec pozostaje demontaż niepotrzebnej instalacji elektrycznej, obsługującej układ gazowy, wraz ze sterownikiem oraz przełącznikiem gaz/benzyna umieszczonym w kabinie. Po wykonaniu wszystkich czynności mechanicznych mamy obowiązek wykonania dodatkowego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów oraz zgłoszenia faktu demontażu instalacji gazowej w wydziale komunikacji. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź » Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe
vTRJ.demontaż lpg krok po kroku
